Процесс демонтажа осветительных приборов не настолько сложен, чтобы ради этого дожидаться электрика, и, тем более, тратить деньги на то, что вполне реально сделать самому. Однако браться за эту задачу вовсе без инструментов, минимальных навыков обращения с ними и элементарных знаний техники безопасности тоже не стоит. Особенно это важно, если предстоит не только снять люстру с целью выбросить ее на помойку, но и последующая установка нового прибора.
Подготовка к замене
Независимо от типа модели люстры и конструкции потолков существуют правила общего характера, требующие выполнения при проведении любых работ с электрической проводкой в помещениях. В первую очередь необходимо обесточить здание.
Так как в некоторых бракованных или кустарных электроприборах присутствует остаточное электричество, или здание имеет параллельное подключение к автономным источникам питания (дизель-генераторы, солнечные панели и т.д.) в обход защитных автоматов.
На крайний случай, если нет индикаторной отвертки, то ее задачу выполнит любой электроприбор, вроде телевизора, фена, утюга.
Если точно установлено, что напряжение в сети отсутствует, можно приступать к работе.
Чтобы поменять практически любую люстру на потолке понадобятся:
- стремянка, устойчивый стул, а лучше стол;
- отвертка (в том числе индикаторная);
- плоскогубцы;
- нож;
- кусачки;
- набор гаечных ключей;
- новая люстра с крепежными деталями;
- защитные диэлектрические перчатки и строительные очки.
Если новый светильник имеет принципиально иной тип крепления, возможно придется задействовать перфоратор или ударную дрель.
Пошаговая инструкция демонтажа
Отключив электричество и убедившись в отсутствии напряжения в сети, необходимо установить стремянку рядом с люстрой таким образом, чтобы колени упирались в верхние ступеньки, а сам светильник был перед лицом.
Если на стремянке нет площадки, лучше чтобы рядом присутствовал человек, которому можно будет подавать снятые детали или ненужные инструменты.
Разборка плафонов и декоративных элементов
Прежде чем демонтировать люстру, лучше снять с нее весь лишний обвес. Для пластиковых деталей это возможно и не критично, но стеклянные элементы сильно утяжеляют конструкцию. К тому же при работе на высоте есть риск уронить хрупкие детали, найти и приобрести которые в ближайших магазинах вряд ли выйдет. Поэтому необходимо снять все что снимается, чтобы ничего не мешало и был полный доступ к крепежам.
Если люстра накладная, типа «тарелка», то ее плафон, как правило, фиксируется металлическими зажимами с внешней стороны.
В подвесных люстрах плафоны имеют форму стакана или чаши. Перед снятием этих элементов придется выкрутить источники света. Для фиксации стаканов используется особая юбка на патроне, которую необходимо выкрутить.
Обычно это можно сделать рукой, но в некоторых моделях стакан настолько узок, что рука в него не помещается. Для этих случаев существуют вот такие ключи.
Они идут в комплекте с осветительным прибором и найти в свободной продаже устройство, подходящее к конкретному патрону, будет затруднительно, поэтому лучше такие ключи не терять. Выкрутить юбку без ключа можно только вдвоем: когда один человек при помощи двух отверток проворачивает гайку, а второй одновременно поворачивает плафон против часовой стрелки.
Для снятия плафона достаточно просто потянуть его на себя, пружины сжимаются и распрямляются уже на освободившемся патроне, как на фото. Соответственно чтобы одеть декоративный рассеиватель обратно, пружины придется сжать и заправить внутрь отверстия.
Хотя в большинстве случаев декоративные детали не подлежат демонтажу без нарушения целостности крепежа. Впрочем, для малогабаритных моделей это не столь критично, а массивные многоярусные системы снять одному без посторонней помощи не выйдет.
После снятия плафонов и декоративных элементов необходимо обеспечить доступ к проводке. Для этого на подвесных люстрах придется снять колпак, удерживающийся болтом на штанге.
Отключение проводов
После того как получен доступ к креплению, необходимо отсоединить провода и сделать это рекомендуется до этапа демонтажа люстры с крепежных элементов, вроде крюка или планки. В случаях с несъемными колпаками, после отворачивания декоративных болтов светильник остается висеть на проводах, поэтому придется воспользоваться посторонней помощью для удержания прибора на весу. Дальнейшие действия лучше проводить в диэлектрических перчатках.
Существует несколько видов соединений проводов:
- Скрутка — кроме того, что сложный, еще и ненадежный вариант. В первую очередь необходимо размотать изоляционную ленту или срезать термоусадочную трубку ножом. Когда место скрутки освободится, его необходимо раскрутить плоскогубцами или перекусить кусачками у основания соединения, если оно окажется залужено оловом.
Подобные контакты по правилам всегда необходимо лудить для образования моножилы, в противном случае существует риск искрообразования и возгорания оплетки. Наличие олова на соединении говорит, как минимум, о добросовестности электрика, монтировавшего снимаемый прибор. - Винтовыми клеммными колодками.
Винты придется немножко открутить, а провод вынуть, после чего раскрутить скрученные контакты. В идеале скрутка должна быть в металлической обжимной насадке. 
Такие насадки необходимы, чтобы в момент закручивания кромки болта не перетирали волоски многожильного провода. Если такая насадка присутствует на контакте, провод придется перекусить. - Зажимами системы WAGO.
Пожалуй, самый простой и безопасный вариант. Удобен тем, что рычаги зажимов отщелкиваются даже одной рукой, при этом вторая остается свободной или ей удерживается люстра, если та уже снята с крепежей.
Конечно, во всех случаях электропровод проще всего перекусить у основания контакта, но бывает, что запас свободного кабеля ограничен, а с каждым таким демонтажом он будет сокращаться все больше. К тому же на свободную клемму можно будет сразу же подсоединить временное освещение без необходимости вынимать обрезки из колодки или зачищать провод от оплетки для скручивания и изолирования.
Демонтаж люстры с потолка
Когда все лишние детали сняты и соединения проводов разомкнуты, можно приступать к демонтажу осветительного прибора. По большей части процесс снятия светильника зависит от сложности его крепления, существующего в нескольких вариантах:
Вынимать сам крюк или снимать планку нет необходимости, если, конечно, не планируется капитальный ремонт потолочных перекрытий или замена светильника на принципиально иной тип, с другим креплением
Подвесного
Снимая дюбельные крепежи непосредственно с гипсокартонного листа, необходимо учитывать, что отверстия придется пересверливать, т.к. гипс выкрашивается из старых отверстий. Новые дюбели уже не будут сидеть так плотно и люстра может оторваться. Если под гипсократоном установлена закладная платформа, то в этом нет необходимости.
Натяжного
При проведении демонтажных мероприятий на любом натяжном полотне необходимо быть аккуратным, чтобы случайно не порезать или не проткнуть его острыми предметами. Если на закладной площадке располагаются дополнительные элементы схемы освещения: дроссель, трансформатор, пускорегулирующее устройство, то лучше не сталкивать их с площадки на натяжное полотно. Из-за ограниченного пространства иногда их очень затруднительно возвращать на место. Тянуть за кабель застрявший дроссель тоже чревато обрывом провода и в дальнейшем его получится достать, только сняв потолок с креплений.
Бетонного
Простейший вариант, не требующий особого обращения. Все, что необходимо для демонтажа с бетонных перекрытий — это знание принципа крепления конкретной модели люстры.
Сборка и установка новой люстры
Проще всего, если устройство крепления на новой модели похоже на старое. К каждому прибору в комплекте идет инструкция по сборке, поэтому в этом случае никаких затруднений не предусматривается. Если, к примеру, предстоит установить крючковой крепеж вместо планки или наоборот, а закладной платформы нет, то без сверления потолка тут не обойтись.
Будьте осторожны! Перед перфорированием основного бетонного перекрытия обязательно стоит изучить схему расположения внутренней электропроводки. Если бур попадет в штробу и случайно повредит кабель, то натяжное полотно или гипсокартонные листы придется демонтировать для ремонта электрокабеля.
В варианте с крепежной планкой придется ее снять для подгонки болтов в посадочных отверстиях под новые размеры. Расстояния между отверстиями у каждой модели разное, а слишком узкую или широкую планку придется заменить на оригинальную. С крючковым креплением могут возникнуть сложности с длиной крюка. При необходимости его наращивают дополнительной секцией или укорачивают путем закручивания вглубь посадочной платформы.
Провода соединяются в обратном порядке, но будет правильнее заменить скрутку или старые клеммные колодки на новые пружинные или систему Wago.
При смене типа выключателя с одноклавишного на двухклавишный придется прокладывать еще один провод к месту крепления люстры. Правильно, когда выключатель разрывает фазу, а ноль у всех лампочек общий.
Обратите внимание! Обратное расположение фазы и ноля на выключателе тоже допускается и прибор будет работать, но тогда даже в выключенном состоянии один контакт в патроне будет под напряжением, что чревато электротравмой при замене ламп.
Рекомендуем к просмотру: Как подключить люстру к двухклавишному выключателю
Как установить временную подсветку
При проведении капитального ремонта в комнате понадобится источник света. Есть несколько вариантов решения этой проблемы:
- Подсоединить патрон с лампой к основному кабелю, запитывающему старую люстру.
На патрон крепится два провода длиной 30–40 см. Концы проводов зачищаются и подключаются к клеммам на потолке. - Когда нет возможности использовать основную электросеть в связи с заменой проводки или капитальными работами в опасной близости от штробы, придется применить внешние источники света. Как вариант — переносные строительные прожекторы, но подойдут и обычные настольные лампы.
Для их запитки необходима длинная переноска, чаще всего подключенная к соседям через окно или к автономным источникам питания. 
Можно не выключать защитный автомат на все здание, а отключить отдельную комнату на распределительной коробке. Тогда переноска просто включается в розетку соседнего помещения. 
Для кратковременных работ подойдут прожекторы на аккумуляторах: благо емкость современных АКБ позволяет их использовать от нескольких часов до суток без подзарядки.
